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FASHION 秀場直擊

【巴黎時裝週】那個向時尚產業比中指的女人,川久保玲

秀場內幾乎沒有讓人侷促不安的網美式自拍,這種毫無排場的規模,遠離大部分秀場,卻還是能讓各大時裝雜誌總編輯成為座上賓,川久保玲自有他的本事。<br />

Text/Titi Photo/Imaxtree

 離開秀還有二十分鐘,我站在川久保玲的秀場裡仔細觀察場內的狀況,簡單毫無任何佈置的舞台,以她的名氣而言,少的可憐的座位,我大略地數了一下,不超過300個座位吧,拿到站票的媒體肩碰肩站著,沒有人想錯過川久保玲的秀,或是下一季她想傳遞的訊息。秀場內幾乎沒有讓人侷促不安的網美式自拍,這種毫無排場的規模,遠離大部分發表場地,卻還是能讓各大時裝雜誌總編輯成為座上賓,川久保玲自有她的本事。

延續春夏男裝的元素,女裝系列依舊能看到大量異材質拼接、例如以凱蒂貓玩偶及日式動漫裝飾的長斗篷,如果春夏男裝是在形容那些兒時玩芭比長大的男孩,那本季的女裝就是那些男孩手中的芭比,或是繆思;服裝輪廓上,魚貫走出的模特像是一尊尊的移動雕塑,極度誇張與巨型的服裝份量,挑戰了刻板的審美觀與當前的服裝趨勢,彷彿來自未來的輪廓,證明了她早已跳脫出「時裝設計師」的邏輯。

川久保玲的秀評一向難寫,極少接受訪問的寡言設計師也從不為自己的作品解釋什麼,時尚與美感本是如此,全世界的服裝編輯與評論家也只是(試著)客觀地敘述個人主觀的想法,但你若是把川久保玲想成毫不商業的藝術家,那你就大錯特錯了,仔細看看近來幾番重量級的聯名合作,再看看這兩季秀上出現與Nike合作的鞋款,你就知道川久保玲用了許多方式平衡創作與商業,要從充滿藝術性的服裝系列中抽取某些符號及元素,融合到主流市場的商品中,但仍保有品牌一貫的靈魂與自我,絕對不是容易的事。

一如既往的,川久保玲依舊沒有讓我們失望,仍然一臉漠然,向時裝產業狠狠的比了一個中指。