FASHION秀場直擊
2026春夏紐約時裝週看秀筆記：Coach新包＋配件都太燒、Tory Burch改造爸爸的衣櫥...亮點整理
Photo/ Getty Images, Spotlight, 各品牌Instagram
2026春夏紐約時裝週
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Michael Kors：城市渡假哲學
每次的春夏系列，Michael Kors先生把自己的旅遊經驗，結合低調奢華的設計之長來詮釋。2026春夏系列在「質樸優雅」的基調下，帶你走一趟美式的渡假宅邸、想像那慵懶又絢麗的時刻。
「我們大多數人過著城市生活，而旅行能讓我們更了解自己、認識他人與體會人生。」都會工作生活日復一日，透過旅遊跳脫日常，其中Michael Kors先生又特別喜歡大自然所帶來的震撼！極簡依舊，Michael Kors先生翻玩著各式的飄逸廓型，以「都會」感的質料並且放大渡假時會注意到大自然色調：夕陽金、枝木棕、蘚苔綠、落日粉，演繹自在卻不失華麗的城市渡假情懷。
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Calvin Klein：紐約之晨
紐約日常四字，定義範圍之廣，也是紐約設計師們常用的題材。所以，在眾多「紐約日常」為題之中要如何突出呢？
Veronica Leoni告訴我們看紐約人的日常，要看早晨那一段時間可以看到最多。Veronica Leoni說：「紐約的早上有一段時間很Calvin——有一群人，早晨時間帶著一抹很曖昧的笑容，默默說明著前一晚的所經歷的一切。」
與其討論剪裁，Calvin Klein 2026春夏系列的「搭配」更有探討之處，像是一套「前一晚跑趴、隔天早上如何正常上班」的穿搭教學，例如：前一晚的扭結式珊瑚粉色亮片bratop，早上套上一件黑色西外、帶著一點宿醉的頭痛正常出席上班日常。
另一方面，在流行文化帶起的內褲頭也成為本季的設計亮點，像是從CK經典內褲延伸而成的leggings，以及Calvin Klein logo鬆緊帶所集結而成的洋裝，紐約就是如此自由且包容，穿什麼都可以，穿什麼都合理。
Area：樂觀、性感又好奇
Area在聯合創辦人Piotrek Panszczyk離任、休整一季後，品牌帶著新設計師Nicholas Aburn的首秀重返時裝週舞台。Nicholas Aburn之前曾在Balenciaga高訂工作室任職，Area 2026春夏他以紐約的派對文化為出發點，並以「樂觀、性感又好奇」作為這系列的關鍵字。
一眼就能看出他對禮服的剪裁以及面料處理強項，串珠、羽毛、亮片、水鑽等華麗元素全用上！這之中又揉合進紐約女孩的酷勁，那種不畏他人眼光、全然呈現自己喜歡模樣的自信，絢麗又有個性地為Area開啟新篇章。
Off-White：Pop Romance
紐約文化之多元，你想得到的種族幾乎都可以在紐約的街頭上碰到，創意總監Ib Kamara說：「紐約是一個文化集散地，尤其是黑人文化的重要根基——迪斯可、嘻哈、塗鴉等，這地方屬於所有人，就如Off-White的品牌核心。」
在紐約的人，每個人都想要與眾不同，於是Ib Kamara又了大膽且極繁的設計來回應如是的心理，包含丹寧布與施華洛世奇水晶的搭配、亮眼的塗鴉色塊組合、大膽的鏤空剪裁⋯⋯歌頌流行文化（Pop Culture）所帶給人的自信！
Tibi：對立之間的平衡感
要如何拿捏二元性之間的平衡？看Tibi 2026春夏系列《堅毅與優雅》(Grit and Elegance)便能略懂一二，服裝版型大抵受到粗獷主義與建築包浩斯主義影響，乍眼看去線條俐落、帶有幾何形狀菱線，不過再細看第二眼便可以領會Tibi想探討的「對立之間的平衡感」，在菱線之間穿插柔和的流線；色彩上，以灰調的棕、綠色為基調點綴上黑白，脫俗氣質的中性色調卻不失都會的幹練個性，與各種牛仔布料與硬挺材質結合，拿捏出完美的平行感。
溫柔之中帶有鋒利、灑脫同時兼具目的性⋯⋯許多特質其實可以同時並存著。
Khaite：看起來毫不費力的背後⋯⋯
Khaite所呈現出的品牌形象，大概最能體現時下所流行的「精緻女孩」一詞了吧！設計總監Catherine Holstein說：「會穿Khaite服裝的女人，都是很習慣駕馭不適感。」（The Khaite woman is really comfortable in being uncomfortable.）想在展現出人人稱羨的自信，背後所經歷的辛苦，如人飲水，冷暖自知。
2026春夏系列開場造型便以率性十足皮夾克＋牛仔褲組合，並連續以黑白色調造型輪番登場，爾後稍有花卉細節出現、稍軟化前幾套造型的硬派個性又再回到Khaite女孩獨有的冷調酷勁。不講舒適，只在乎美醜與否，Khaite女孩都是如此費力才有辦法看起來毫不費力。
COS：永恆美學
連續第四年站上紐約時裝週日程，COS依舊和其他品牌不一樣、選擇展示當季的設計，讓時尚迷在觀賞完時裝秀後、馬上可以在線上線下店舖找到心儀同款。
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服裝色調定調於沈穩的墨黑、深灰、海軍藍以及棕木色，COS將細節放在材質的選用上，包含仿小馬毛、羊羔毛以及皮革，讓面料在行走中所形塑出的光澤自成一個重點；女裝剪裁方面，在基本款上做了一些巧思，像是不一樣的高領造型，又或是展現曲線變化的束腰細節等，都是向1950年代的New Look主義致敬，古典美學再譯成COS的永恆美學。
Sandy Liang：中國城的老奶奶
Sandy Liang的童年歲月裡，曾在紐約中國城裡待過一段時間，帶著兒時的懷舊情懷加上超現實的手法誕出Sandy Liang 2026春夏系列。記憶裡中國城的老奶奶們，獨有一套層次搭配的邏輯，並且獨鍾小碎花的印花樣式；而秀上反覆出現的卡通印花，則是來自Sandy Liang在電子寵物Tamagotchi陪伴長大的童趣詮釋。
Jason Wu：拼貼畫記憶
Jason Wu本季與非營組織Robert Rauschenberg Foundation合作，後者旨在協助藝術家創作與發展，並正好為基金會100週年，透過藝術與時尚之間的互動完成2026春夏系列。運用拼貼畫的手法來製作，Jason Wu 2026春夏系列更像是一場剪紙展覽，不同的色塊不只拼接出平面的圖案，更形塑出服裝的輪廓以及行走之間所帶來的動感流線造型。
Monse：解構樂趣
創辦人 Laura Kim 與 Fernando Garcia 本季選擇收有Monse首個系列的Uovo典藏藝術空間辦秀，不僅作為慶祝，也是一場對品牌成立十年歷程的回顧。與其回顧過去，設計雙人組更想深究何謂「Monse主義」（Monse-ism），於是想起兩人初創品牌最喜歡做的一件事——把成衣剪開然後重新組合。
都會女性的衣櫃裡的標配少不了西裝外套和襯衫，在Monse的解構下變得新穎、有趣，扭結的運用、大膽的短版造型，讓都會造型不再那麼固定且單一。
Tory Burch：父親的衣櫃
像是偷翻父親的衣櫃，Tory Burch從中取了幾件帶有比較美式休閒且傳統記憶中屬於較為男性的的單品變得優雅又現代，呈現在2026春夏系列之中，像是維持Polo衫的男版尺寸，搭上低腰皮裙混出不一樣的穿搭想法；又或者是像西裝外套的挪用，肩線維持男版的寬度，中間抓出收腰細節、呈現漏斗型輪廓，帶出曲線之姿。
Tory Burch 2026春夏系列之中也放了不少精力在工藝上，尤其是面料的處理與刺繡細節，例如針織衫上的西洋風格的家徽圖樣，每個字母繡的是參與本季設計的每一個成員；又例如真絲雪紡的洋裝，亦是用手工打褶的方式所打造的。
Coach：70年代的紐約到90年的西雅圖
黎明在一天開始之前短暫存在，創意總監Stuart Vevers希望把這樣「即將開始」的新希望意象帶給觀賞Coach 2026春夏系列的觀眾們。
前幾季專注在紐約主題，Coach這季拓展到美國其他一線城市，靈感從70年代的紐約跨越到90年的西雅圖，那種頹廢（grungy）、嬉皮的隨性感，因此可以看到許多刷破、仿舊的元素。
Coach配件越做越迷人，首先來講大家最常購入的包包，把口金設計結合到圓筒腋下包、水桶包作為包包的口袋，造型獨特兼具實用功能！經典的Tabby包包，也在2026春夏間推出全新的手拿包款式。
另外，頸間與耳尖也有許多吸睛小物——書本與信封造型耳環、信封形狀的墜飾疊搭迷你口金包等，翻玩配件之間的搭配可能。
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