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Giorgio Armani 辭世！5件事告訴你為何義大利時尚少了他就等於沒有談
by Titi Chen-更新
Photo Source/ Giorgio Armani、Paolo Roversi、Armani/Silos、 Getty Images、Jeremy Brodbeck
縱橫時尚界半世紀的傳奇大師
Giorgio Armani 每季時裝秀都會親自謝幕，儘管已至高齡，他從離開崗位，50個年頭裡，他全心奉獻給時尚。2025年六月的春夏男裝週是他第一次缺席，而在今年九月舉辦的品牌50週年盛會及2026春夏女裝大秀前夕，他離世的消息震撼了整個時尚藝術界。Armani 集團發表聲明：「Armani 先生在員工與合作夥伴心中始終是值得尊敬與景仰的存在，他在親人陪伴下安詳離世。直到生命最後，他依然堅持工作，將心力奉獻給公司、作品以及持續不斷的創新計畫。」令人動容及惋惜。
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Giorgio Armani 不是本科生，時尚也非他的兒時志願
Armani 生於1934年，在靠近義大利北部的小鎮 Piacenza 中長大，五歲後的童年都與戰爭相伴，因而立下成為一名醫生的志願，但在唸了兩年醫學院後，他才發現醫學並不是他的興趣所在，加上會暈血，Armani 便決定放棄兒時的夢想，轉向從事與時裝相關的工作。輟學後，Armani 被米蘭知名百貨公司 La Rinascente 雇用，擔任採購和推銷員一職，直到這時他才開始對時裝感到興趣，隨後又因參與了櫥窗設計的工作，並開始嘗試設計。他最早的作品是為 Nino Cerruti 設計的 Hitman 系列，Armani 直到40歲才與朋友 Sergio Galeotti 合資成立個人品牌，儘管當時義大利的景氣不佳，但在美國的 Barney’s 百貨仍獲得亮眼的銷售成績。
八〇年代 Power Suit 的代名詞，也是義大利時尚的守護神
Armani 的設計在義大利幾乎可說是無所不在，從警察制服、米蘭計程車司機的配備、九〇年代義大利航空的制服，甚至曾為羅馬天主教教皇的就職典禮設計了一件長袍聖衣，並為其操刀福音書的封面設計，也奠定了 Armani 的「神級地位」。他將男性正裝立挺的肩線輪廓、寬大翻領與寬鬆的長褲線條導入女裝中，也成為當時正積極爭取職場平等的女性展現力量的最佳武器；
Armani 也被稱為「副牌界」的鼻祖，他在1981年首度針對年輕消費者推出了牛仔褲和服裝配件等副產品，在當時算是相當創新的行銷概念，而這一嘗試也相當成功，引起了義大利時裝品牌群起效仿。
他的個性和他的衣櫃一樣低調
2015年，也就是品牌創立四十年之際，在米蘭建造了 ARMANI 的專屬博物館—Armani/Silos（糧倉之意），在這棟博物館中，展示了近千件從1980年至今的華服創作。但反觀 Armani 先生多年來的穿搭，總是一貫的黑西裝、深藍色針織衫、T-Shirt配長褲，頂多加上一件同色系的運動外套或飛行員夾克（1974年他在發表會上推出飛行員夾克，成為他標誌性的設計之一），這身造型幾乎可以說是他的制服，和他古銅色的肌膚配起來，顯得格外沈穩。
「優雅不是奪人眼目。」
若上網搜尋，會發現 Armani 歷年來的專訪其實為數不多，而且大多的報導都會以「not easy」或「rare」強調要與他面對面訪談有多稀有。當 BOF 的創辦人 Imran Amed 問他：在聽到有些人說 GIORGIO ARMANI 的設計和行銷方式跟不上流行且一致性很高時的態度，他是如何面對這些評論？Armani 的回應相當坦然：「對那些熱愛時尚，喜歡華麗、前衛或創新風格的人來或許確實如此，但這是我的選擇。我只要肯定我的店都有好的銷售成績、有顧客上門，而且沒有人可以拷貝我的設計，就代表我的選擇是對的。」這想法大概也呼應了他的名言：「優雅不是奪人眼目，而是長駐於記憶。」
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