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「我堅持藝術呈現的完整性」—Alexander McQueen訪談回顧

1996年的McQueen剛推出男裝系列,在事業竄升之際,英國時尚雜誌《Dazed and Confused》與他做了場關於男裝、關於設計、關於對市場妥協與否的深度對談。
「我堅持藝術呈現的完整性」—Alexander McQueen訪談回顧

Edit/Pat Ku  Photo/Dazed and Confused Magazine、Tate Britain、DR

毫無疑問,2015倫敦的關鍵字是Alexander McQueen,從V&A Museum的《Savage Beauty》特展,到20元英鎊的頭像印刷議題,懷念他的熱潮正持續蔓延,似乎永不消褪。

對倫敦而言,2015的關鍵字除了Alexander McQueen還有誰能出線?

從《Savage Beauty》在Victoria and Albert Museum的盛大展出,讓那些懷念McQueen的粉絲們無不流著眼淚看完整場展覽,而其餘活動也同樣引人注目,例如Nick Waplington在泰特現代藝術中心展出的《Working Process》、倫敦時尚學院的Warpaint show,剎那間,彷彿整座倫敦城都能望見鬼才的身影盤旋其上。

甚至在近期喧騰的「20元英鎊該印誰」議題上,網民們也殷切盼望著McQueen能雀屏中選。由此可見,大家對他的想念並未因著時間流逝而稍事消退。

2015年6月14日,英國重量級時尚雜誌《Dazed and Confused》在網站上重新刊登了96年的McQueen專訪。當時,他正以高地強暴(Highland Rape)的血腥概念、Bumster Skirt的猛爆性創意,從小眾的前衛時尚開始撼動著全球時裝圈,逐步邁向重量設計師之路。於此同時,McQueen的男裝系列也同步推出。

如今看來,這篇專訪不但彌足珍貴,更能帶領我們瞧瞧McQueen設計男裝的態度與女裝有什麼不同?

請與我們一同回到當年,看看Alexander McQueen在現實與創意之間的妥協與堅持,也與我們一起懷念這位時尚壞小子的燦爛身影:

Q:你的男裝由許多直接的元素所構成,雖然少了點衝突,但在骨子裡卻又像是你過往設計女裝的常用手法?

McQueen:Well,當你考慮到實際銷售層面時,就得把腦袋給冷靜下來。這次的男裝系列主要想讓世人知道,我可以設計實穿性高、也能夠被市場接受的服裝,但這不代表我因循著過往的道路。

Q:所以是因為銷售層面的考量,你才決定做自己的男裝系列?

McQueen:Oh,不,不,一點也不!有部分是我的決定。現在的男裝市場,可以用「空白」來形容,既空白也缺乏了獨特的氛圍感。我設計的男裝就具備了很濃烈的風格營造,好比雕塑的形狀、強烈的線條、無腰線的設計或是若隱若現的臀線股溝,這些手法其實遠比女裝來得更猛。

Q:推出男裝的想法是如何開始?

McQueen:其實它沒有被正式的討論過,就很自然地產生了。他們隨口問說,會有男裝系列嗎?然後我畫出設計圖說,這就是了。

Q:曾經被銷售數字影響你的設計?

McQueen:我是受薪階級。(笑)今早當我看到帳戶透支的時候,我的確產生過這樣的想法。我就是那種不管賺多少錢都留不住的人。

Q:現在這一切都跟錢有關囉?

McQueen:你必須提供給人們他們想要的東西。對於自己的設計能衝到多遠,這一點我還滿敏銳的。但我的下個系列會更瘋狂!我覺得很興奮。

Q:於是你試圖去取悅每個人?

McQueen:除了我自己。

Q:你已經作出很大的讓步了?

McQueen:雖然讓步,但我堅持藝術呈現的完整性