剛剛落幕的Dior 2026秋冬男裝大秀上，從開場的亮片背心搭配窄管牛仔褲，西裝外罩的刺繡印花絲質大衣、皮草內襯的連帽工裝大衣、皮草裝飾袖口和絲綢長罩衫，都和來自Bar Jacket轉化的剪裁精緻西裝，相襯出前所未見的輪廓――Jonathan Anderson出乎意料地以「Poiret遇上龐克青年」為主題，取材一百年前的高訂大師Paul Poiret的archive和Dior先生剪裁相互混融再創新，從來沒有一個時裝屋的承繼者取材其他時裝屋為靈感，Jonathan這個創舉似乎暗示著即將登場的高級訂製服大秀的可能走向，而身為Dior首個男、女裝與高訂創意總監，Jonathan Anderson的企圖也並不只是延續Dior經典而已。
策展式設計手法的養成
Jonathan Anderson最早的志向並不是時裝設計師，18歲時他離開家鄉愛爾蘭，前往華盛頓學習戲劇表演，不過他很快發現志趣並不在此，20歲回到英國就讀倫敦時尚學院，同時加入Prada團隊負責櫥窗設計與陳列。當時帶領他的是身兼攝影師、造型師和藝術工作者等多重身分，且深受Miuccia Prada長期倚賴的Manuela Pavesi，Pavesi以「策展」思維創作Prada視覺形象的手法，深深影響Jonathan對於時裝設計的觀點――相較其他設計師單一性的靈感設定，Jonathan慣於同時將多種來自不同時空背景的素材放在同一個創作向度裡，再用帶有張力的手法轉換成時裝，這讓他的作品很難被定義在某一種風格或靈感來源，但拆開後的每一件單品卻極具實穿性。
2008年，24歲的Jonathan Anderson創立個人品牌J.W. Anderson，他以非典型男裝和女裝（但並不是中性風格）剪裁、跳躍撞色的配色和英國民族性格裡的刁鑽和幽默感為三大元素，讓品牌成為年輕世代和創意工作者熱愛的品牌；一年以後，在巴黎的一間showroom裡，擅於發掘新銳設計師的LVMH集團擁有者Bernard Arnault看見Jonathan的獨特存在，「他年輕卻很有想法，談話滔滔不絕、視野清晰，成熟得令人印象深刻。」Arnault從此有投資J.W. Anderson品牌的想法，2013年，Arnault出乎業界預料地邀請Jonathan執掌1846年創立的皮具世家Loewe，試圖挽救這個當時已經奄奄一息的百年老牌，同時也正式入股J.W. Anderson，表達對於Jonathan的全力支持。
Loewe改造成果堪稱時裝圈教科書
面對這個艱鉅任務，Jonathan大幅簡化Loewe先前過於外顯的奢華感和厚重結構，改以解構和幾何感強烈的剪裁，重新詮釋品牌的皮革工藝根源，精緻的簡約新風格一舉刷新品牌的年輕形象。接著他從剪裁著手，利用極高腰／極低腰、窄肩／落肩、扭曲誇飾的巨型量體剪裁，創造各種視覺和比例錯位，達成第二階段的摩登面貌塑造；再接著Jonathan大玩材質創新，甚至將金屬板、水草植物作為服裝素材，實現第三階段的工藝實驗。而每個造型看似隨性怪趣，實則經過Jonathan精密的計算與鋪陳，對於身形極具修飾或凸顯效果，舉重若輕地展現不經意的高級質感。
在策展概念下，Jonathan也著力秀場空間營造，他陸續與雕塑家Magdalena Abakanowicz、攝影師Juergen Teller、雕塑家Lynda Benglis（2024春夏男女裝）、Joe McShea與Edgar Mosa（2022秋冬男裝）合作，將他們作品作為秀場主視覺，和時裝設計相互映襯，讓大秀成為一場限定行動藝術。除了打造以Puzzle為首的熱門包款，Jonathan也讓人意想不到地找來吉卜力工作合作，將宮崎駿名作《龍貓》、《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》等動畫題材融入Loewe經典，跨越童趣和高級時尚的界線。
2016年，Jonathan號召知名藝廊、博物館和基金會，結合品牌資源創立「LOEWE FOUNDATION／Craft Prize」，選列並獎勵在陶瓷、木器與漆器、紡織品、皮革、金工與玻璃金属、珠寶和漆器等領域的創新藝術家，讓Loewe成為當代藝術的培力場，不僅呼應Loewe的工藝DNA，更是Jonathan將Loewe發展成「文化品牌」的最後一塊拼圖。
Dior時裝屋史上第一人
Jonathan龐大而全面的品牌改造工程之下，Loewe從當年看不見方向的迷途者蛻變為前衛摩登品牌，實質面的營收也從2014年的2.3億歐元起漲，截至2024年已達10.7億歐元。黃金十年的非凡成績，Jonathan沒有辜負大老闆Bernard Arnault當年對他孤注一擲的信任，也將自己推上頂尖設計師之列。2025年夏天，Arnault交付Jonathan更為艱鉅的任務――全面接掌Dior時裝屋，而這也是Arnault內心最具個人情感的品牌，他不諱言曾和Jonathan多次討論未來規劃，Jonathan清楚地表達對於Dior的想像和願景，「Jonathan才40歲，但他在Loewe的成績讓我們相信他的才華與管理經驗，他是這一代最傑出的設計師。」
儘管Dior以女裝起家，然而當年從男裝開始時裝事業的Jonathan，選擇以男裝大秀開始他的Dior時代，而他也讓世人看見驚奇的設計脈絡――他將Bar Jacket、1948 Delft禮服、1952 La Cigale禮服、1948 Caprice等Dior先生的高訂經典作品，全數以他擅長的奇趣手法轉化成男裝輪廓。為了讓系列呈現跨越時空的廣度，Jonathan借鑑Dior先生迷戀的18至19世紀並從中抽取男裝元素，讓男裝首秀呈現看似承接Dior先生原點，實則充滿Jonathan個人創見，以此向時裝屋的高訂剪裁致敬的同時，也將他經過精密計算的隨性不羈發揮極致，人們也才第一次知道原來高級訂製服也可以成為男裝的創作來源。
2026春夏Dior男裝大秀。 
相較於男裝首秀強烈的個人化觀點，後續登場的女裝首秀，Jonathan選擇重新審視時裝屋歷史的每一個巨大時刻，秀場中央的投影裝置由英國紀錄片導演Adam Curtis以類恐怖片拍攝的短片揭開序幕：Yves Saint Laurent的剪影、John Galliano劇場效果驚人的大秀、Maria Grazia Chiuri以時裝實現女性主義的一幕，還有Marlene Dietrich身著Dior出現在希區考克《慾海驚魂》的身影，最後倒轉墜入地面上一只Dior鞋盒裡。
Dior 2026春夏女裝大秀。 
不過這並不代表Jonathan意圖站在前人肩膀上，他再次發揮策展式設計手法，以戲劇效果般的迷你裙版New Look套裝開場，接著拆解Yves Saint Laurent到Maria Grazia Chiuri的作品再抽取例如布料、腰線、印花等單一元素，再用他從J.W. Anderson到Loewe時期累積的創作手法轉譯，因此這僅花兩個月打造的系列，每一套看似跳脫Dior軌道的天馬行空，但實際上卻在細節中藏有1~2個Dior時光隧道的場景，其中最精采的是Yves Saint Laurent的黑色蕾絲面罩，被轉譯成拖曳式立體領片，1953年的洋裝被轉譯成細褶背心上衣，當然如同以往地，每一個魔幻張力的造型，拆開後都是實穿性高的單品，這正是Jonathan能在創意和業績雙面皆贏的優勢。
時裝圈創作能量第一人
Bernard Arnault稱Jonathan是這一世代最具才華的設計師並不是浮誇之詞，他是當今時裝圈中橫跨時裝屋、獨立小眾品牌（J.W. Anderson）到平價快時尚（他以J.W. Anderson名義和Uniqlo持續打造聯名系列）的設計師，一年必須創作18個時裝系列，不過他仍然和名導Luca Guadagnino合作打造《挑戰者》和《Queer》兩部電影的戲服造型，並透過J.W. Anderson與全球手工創作藝術家逐季合作，展現非常驚人的創作能量。
Dior是現今業界將高級訂製服有效轉換成營利模式的時裝屋之一，也是Jonathan坐穩Dior的三大考試的最後一關。Jonathan上周曾在個人社群上傳一張有剪刀、安全別針、燕尾夾和緞帶的圖片，附註寫著Fittings，表示他正在高訂大秀收尾的最後階段，而從剛落幕的男裝大秀觀察，「剪裁」將可能是Jonathan的首季高訂核心，畢竟Dior先生是以創新剪裁的New Look起家，而在當代時裝史上，Paul Poiret解放女人線條，Dior先生則是在Poiret的基礎上重新塑造女裝的嶄新剪裁，因此比起炫技式的工藝堆疊，或是繁複魔幻的造型，Jonathan應當會著重在前三個系列的心得上，總結出他對於時裝屋80年來剪裁的個人見解，也將會是自Galliano以來可拆搭性最高的一季高訂，以此回應時裝屋的銷售實質層面。就讓我們期待Jonathan的最終王牌吧！
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