2027春夏米蘭時裝週：Prada一條裙子玩出新花樣、Demna眼中的Gucci是什麼樣子？

2027 春夏 米蘭時裝週

• Prada
• Gucci
• Fendi
• Diesel
• Jil Sander
• Marni
• Ferragamo
• Loro Piana
• Onitsuka Tiger
• Max Mara
• Spoetmax

米蘭時裝週從來不缺話題，但比起急著創造下一個爆款，2027 春夏更有意思的是，設計師們不約而同回頭重新思考那些我們早已熟悉的衣服。裙子、西裝、制服、內衣、工作服甚至旅行衣櫥，都被重新拆解再組合：Prada 把一條裙子當成實驗場，Demna 則透過 The Store Show 描繪他眼中的 Gucci；FENDI 從身體與內衣出發，Ferragamo 回望 1940 年代制服，Sportmax 更直接面對愈來愈炎熱的城市生活。看完這一季，真正值得記住的或許不只是某一件 It Item，而是設計師如何再次回答一個最基本的問題：「今天的人，到底想怎麼穿衣服？」

Prada：一條裙子，還能玩出多少種可能？

Miuccia Prada 與 Raf Simons 這一季乾脆把焦點集中在衣櫥裡再熟悉不過的單品——裙子。以特定裙型作為框架，從輪廓、材質到穿著方式不斷變化，也讓「限制」反過來成為創意的起點。最有意思的依舊是 Prada 擅長的錯置手法。原本偏機能性的魔鬼氈成為水晶刺繡的基底，放大的金屬扣件有了珠寶般的存在感，理應藏在衣服裡的裙撐則直接翻到外面；Re-Nylon、霧面塗層等帶有工業氣息的材質被製成百褶裙，棉布甚至呈現近似皮革、麂皮的視覺效果。裙子不再只是整套造型裡的一件單品，而是被拿出來反覆研究的主角，也再次證明 Prada 最迷人的地方，往往不是發明一件從沒見過的衣服，而是讓我們重新看待那些已經穿了很久的東西。

Gucci：Demna眼中的Gucci，到底是什麼樣子？

如果大家一直好奇 Demna 如何理解 Gucci，那麼 The Store Show 就把答案說得更清楚了一些。這是 Demna 首個完整展現其眼中 Gucci 形象的系列，甚至連舞台都以零售空間模式呈現，讓人提前窺見他對未來 Gucci 專門店的美學想像。系列並沒有塑造單一的 Gucci Woman 或 Gucci Man，而是提出 The Rebellious Aristocrat「叛逆貴族」、The Snob「傲慢之士」與 The Eccentric「怪人」等不同人物，男女裝也在同一場秀中接續登場。

服裝上，Demna 從義大利式著裝、馬術傳統與帶有中產氣息的衣櫥中重新取材。吊腳西褲搭配不穿襪的樂福鞋，短版寬鬆外套配上修長垂墜牛仔褲；女裝則出現俐落套裝、男式襯衫、欖球上衣與 A 字百褶裙，高聳的馬鞍肩甚至捨棄肩墊，讓看似強勢的輪廓依然保有輕盈感。Horsebit 馬銜也被刻意放大、縮小，從服裝一路延伸至配件，品牌歷史在這裡不是照本宣科，而是被拿來重新組合。

包包與鞋履同樣透露不少 Demna 式 Gucci 的線索。Horsebit 手提袋加入以多段皮革拼接而成的彈性竹節手柄，3X 腰帶上的三枚 Horsebit 直接變成派對手袋，GG Marmont、Ophidia 也再次出現；首款新版 Gucci 樂福鞋則以柔軟駕駛鞋底搭配方形鞋頭，甚至把帶有超長流蘇的室內拖鞋穿到街上。 最後，系列回到 Gucci 與倫敦 The Savoy 酒店的歷史淵源，將品牌想像成一個各色人物相遇的空間。 與其說 Demna 想規定「Gucci 應該長什麼樣子」，這一季更像在告訴大家：Gucci 本來就可以有很多種樣子。

FENDI：從身體出發，重新思考衣服與人的距離

FENDI 2027 春夏將「身體」放在系列核心，但這裡談的並不只是裸露，而是衣服與身體之間究竟可以有多親密。身體既強壯又脆弱，服裝則如同第二層肌膚，在遮蔽與展露之間游移。

男女內衣因此成為重要起點，蕾絲、刺繡與鮮明色彩不再只是藏在衣服底下的細節，而被直接帶到外面；晨衣走上街頭，絲綢、動物紋、天鵝絨以及不同質地彼此碰撞，朋克與布爾喬亞並存，男女裝之間也不再需要清楚劃出界線。整體少了對單一形象的執著，反而讓不同身體、性別與穿衣方式都能自由進入 FENDI 的世界。

DIESEL：Glenn Martens最後一次，把秀場變成不想散場的派對

如果有一場秀不適合安靜坐著看，大概就是 DIESEL。2027 春夏同時也是 Glenn Martens 在品牌的謝幕系列，他選擇用非常 DIESEL 的方式告別：直接辦一場徹夜派對。秀場化身夜店，藝術團體 (LA)HORDE 與 200 名表演者混入觀眾之中，讓伸展台與觀眾席的界線幾乎消失。

服裝也同樣不打算照規則走。蠟面皮革、牛仔、西裝與運動元素被重新拼接，端莊的過膝裙轉過身卻出現大膽剪裁，丹寧經塗層與雷射處理後呈現近似皮革的質感，連冬季大衣都以錯視印花出現在輕盈襯衫上。最後，系列再次回到 Glenn 最熟悉的丹寧，而曾在他 DIESEL 首秀穿上 Look 1 的 Ella Snyder，再度成為最後一套造型的模特兒，替這段時期留下首尾呼應的句點。

Jil Sander：極簡還在，只是不再要求「完美」

Simone Bellotti 沒有推翻 Jil Sander 的極簡，而是從品牌熟悉的嚴謹、精準與克制出發，故意加入一點不穩定。剪裁開始偏移，褶皺沿著身體扭轉，輪廓時而放大、時而緊貼，原本近乎完美的制服感也因此出現更自然的痕跡。

色彩同樣像刻意闖進這個秩序井然的衣櫥。一幅古老日本風景畫被壓縮、扭曲成抽象圖樣，突然出現在中性色系之間；原本硬挺的幾何包款也開始彎折、垂墜，甚至露出藏在內部的顏色。Bellotti 留住大家認得出的 Jil Sander，卻讓它少了一點「不能出錯」的距離感。

Marni：把衣服拆開來看，反而找到新的可能

Marni 則把「拆解」做得更加直接。Meryll Rogge 以「揭示」為核心概念，透過鏤空剪裁、外露襯裡、碎裂表面以及宛如解剖般的結構線條，把原本應該藏在衣服內部的東西全部攤開來看。

露背針織打破傳統男裝結構，透明布料讓肌膚若隱若現；女裝則把胸罩輪廓直接融入剪裁，紐扣與扣環被放大、移位，舊刺繡拆下後又重新組裝。Modernista 手袋加入解構切口，經典 Trunkette 則換上更輕盈的比例。 Marni 熟悉的印花、色彩與玩心都還在，只是 Rogge 這次選擇先把衣服剝開，再從裡面找出新的 Marni。

Ferragamo：1940年代制服，穿回2027會是什麼樣子？

Maximilian Davis 持續從歷史尋找當代女性的自由，這一次將目光拉回 1940 年代。當女性逐漸走入職場，制服、工作服與服裝結構也開始塑造人的姿態；Davis 擷取當年的輪廓，再透過自己在 Ferragamo 建立的語言重新翻譯。

高腰西裝以鮮明腰帶雙重固定，軍裝口袋跑到鉛筆裙與外套上，實用背心則被穿進西裝裡；另一邊，流動的絲綢、皮革拖尾與垂墜亮片禮服又與硬挺結構形成反差。 鞋履則回看 Salvatore Ferragamo 1947 年創作的 F 形楔跟鞋，將雕塑曲線轉化成新一季高跟鞋；Cara 包換上皮革與麂皮，Hug 也被拉長成 East-West 橫向比例。 歷史在 Davis 手中不是單純復刻，而更像是一座可以持續挖掘的資料庫。

Loro Piana：先不談趨勢，穿衣的人真正需要什麼？

Loro Piana 2027 春夏系列「Solutions For」從一個非常實際的問題開始：人真正需要什麼樣的衣服？品牌選在布雷拉宮內的布雷拉國家圖書館發表系列，從禦寒、戶外活動、球場、夜晚場合，到清晨出發的短途旅行與海灘時光，透過面料、結構及功能提出不同解答。

這次呈現也不像傳統伸展台，更像把 Loro Piana 的工作方式攤開給大家看。Maria Teresa 廳陳列經典服裝、原始設計手稿與 Grande Unita 圍巾，Sala Lettura 廳則設置面料、剪裁、太陽眼鏡與網版印花等互動展區，讓賓客近距離理解一件衣服如何誕生。 當時尚產業不斷追趕下一件新品，Loro Piana 反而回到「解決穿衣需求」這件最基本的事。

Onitsuka Tiger：從運動鞋出發，衣櫥愈做愈完整

Onitsuka Tiger 以「ENERGY STATION 能量之所」為題，把人們相遇、補充能量再重新出發的場域轉化為設計靈感，也象徵品牌持續向完整時尚生活風格靠近。

服裝以精緻剪裁碰撞運動元素，大地色西裝、絲質襯衫遇上摩托車風皮革迷你裙、泰拳靈感短褲、Grunge 層次與西部流蘇；鞋履則首度揭曉全新「Onitsuka Tiger Stripes」，重新演繹品牌經典虎爪紋，MEXICO X66 也首次延伸出穆勒鞋型。 本季更與 Honda 展開合作，從摩托車文化發展服裝，並共同推出「Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept」概念摩托車。 從鞋履一路延伸到服裝、包款甚至移動文化，Onitsuka Tiger 想做的顯然已不只是一雙好看的鞋。

Max Mara：Safari Jacket回來了，這次穿去的可能不是沙漠

Max Mara 這季的女性是探險者，但她不一定真的要去荒野。系列從 1930 年代 Freya Stark、Osa Johnson、Eva Dickson、Amelia Earhart 與 Beryl Markham 等女性先驅汲取靈感，將她們突破地理與社會界線的精神轉化成當代衣櫥。

Safari Jacket 自然成為主角，但亞麻、帶有光澤的華達呢以及垂墜、結繩細節，讓它從探險裝備進入都市；Cargo Vest 疊穿同材質西裝，飛行員外套加入皮革綁帶與 D-ring，包款更能在斜背、手拿與後背之間切換。 有趣的是，Max Mara 最後把「探險」拉回現代女性的日常：接送孩子、穿越尖峰車潮、進董事會，晚上再趕赴晚宴。 所謂都市 Safari，突然就變得非常合理。

Sportmax：夏天愈來愈熱，西裝是不是也該改變？

Sportmax 提出的問題，可能是不少上班族都很有感的一題。2027 春夏直接從盛夏酷熱出發，觀察米蘭、威尼斯、巴黎與東京工作者在高溫中通勤的日常，進一步思考屬於未來城市的「夏季制服」。

於是西裝沒有消失，只是變得更透明、更輕。細條紋薄紗、黏膠纖維與羊毛形成開放式結構，百慕達短褲若隱若現地藏在長褲之下；歐根紗疊出米白、橙色與腮紅粉的透明層次，皮革則改用柔軟 Nappa 與麂皮，連丹寧都被處理得更接近布料。 從透明 Lucite 配件到晶瑩珠寶與鞋履，整季都圍繞著「如何穿得更輕」展開。與其說 Sportmax 只是在做春夏服裝，不如說它開始認真面對一個愈來愈現實的問題：當城市持續升溫，我們熟悉的正式衣櫥也必須跟著改變。

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