儘管國際情勢動盪頻傳，但根據市場預測，2026年全球美妝市場可望突破7,000億美元，年複合成長率約來到5%～6%，普遍看好之下台灣美妝品牌卻紛傳「出走」，從去年底到今年中，已經有超過10個品牌從百貨撤櫃，除了因集團的全球策略調整以外，7月上路的PIF法規也被點名，還有「存量競爭」、「美妝M型化」都成了最後一根稻草！
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美妝專櫃「百貨退場」成流行？
自去年底開始，台灣百貨通路紛傳美妝品牌「退場」消息，從精品美妝Valentino Beauty、澳洲保養品牌 Jurlique茱莉蔻直接撤出台灣，韓系主流品牌Laneige蘭芝和innisfree也宣布退出百貨、轉戰開架與電商，彷彿打開了「百貨退場潮」開關，延續到2026年幾乎每一兩個月就有撤櫃消息傳出。
據統計，今年一路從美國純淨保養Drunk Elephant醉象宣布二月撤台，三月則是日本知名無添加保養品牌FANCL在台灣代理合約到期停止營運，四月是Burt's Bees小蜜蜂爺爺結束台灣代理並撤出實體通路，五月由日本高絲集團旗下彩妝品牌ADDICTION接棒離台，還有雅詩蘭黛集團旗下的Origins品木宣言宣布全面撤出百貨專櫃、並關閉官方線上購物轉向電商。
另外還有Clinique倩碧、Laura Mercier蘿拉蜜思、BIOTHERM碧兒泉都持續走「縮減百貨專櫃」的策略，甚至PAUL&JOE已「預告」八月將全面撤出百貨專櫃，等於不到短短一年，就有13個品牌從百貨離開，數量之驚人讓人忍不住想問：到底怎麼了？
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進駐百貨超花錢？隱形規則增加成本
事實上，台灣美妝品牌的百貨退場潮，可說是「內憂外患」。撇除品牌代理權合約到期順勢離開的原因不談，根據《WWD》、《路透》等外媒指出，各大美妝集團紛紛調整全球營運策略，像是法國萊雅和美國雅詩蘭黛兩大美妝集團過去一年來紛傳大裁員整併，韓國美妝龍頭「愛茉莉太平洋集團」則宣布啟動「希望退休（自願離職）」計畫，台灣分公司自然也沒逃過人力縮減的命運，除了集團內部人力調整以外，「最花錢」的百貨專櫃就成了許多公司想瘦身的首要目標。
百貨專櫃為何花錢？
據新光三越、SOGO等專櫃進駐模式分析，可分成兩大面向來看：
1.營運成本過高
據了解台灣百貨公司的美妝保養櫃位，抽成比例一般落在20%～30%之間，抽成頗為沉重，而專櫃裝潢費也是一大筆開銷，尤其是疫情後原物料和人工費雙漲，裝潢費用直接翻漲2～3倍，另外百貨內部規則，櫃位不能萬年不變，必須遵守「3年小改、5年大改裝」的原則，都使得營運成本飆升。
2.人事負擔沉重
為了配合百貨營業時間與勞基法輪班的準則，每一個櫃位必須配置至少3名美容顧問的人力，才能符合標準，如此一來人事成本的開銷也成了一大負荷。
從美妝撤櫃看市場趨勢
百貨專櫃的營運成本過重以外，台灣七月一日上路的化妝品PIF法規也讓品牌營運成本增加，加上電商越做越好、消費者購買習慣隨之改變等，都成了百貨退場的推手，另外「存量競爭」和「美妝市場M型化」更成為最後稻草。
根據統計，台灣藥品及化粧品業營業額由2024年的新台幣2,560億元、到2025年來到2,160億元，不僅顯示「疫情紅利」已完全消退，更重要的是「存量競爭」浮現。
當市場飽和、不再成長，總需求固定的「存量競爭」出現時，加上因應法規升級及消費行為轉變，專櫃與美妝通路都不能再只是拼鋪貨量，而是得更全面的調整策略才能求生。
另外，全球美妝市場還有明顯的「M型化」現象，根據NIQ產業趨勢報告與市場數據顯示，全球美妝市場走向「高端奢華」與「平價高CP值」同步擴張的M型化，專櫃頂級保養、高端彩妝與奢華香氛在後疫情時代展現強韌的成長動能，包括Dior迪奧、Guerlain嬌蘭業績近年來表現都相當亮眼，也使得中間價位帶面臨擠壓，定價不上不下的品牌面臨兩面夾擊，失去競爭優勢。
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這一波撤出百貨專櫃的美妝品牌，十有八九都是在集團中定位為中價位的，由此可證美妝Ｍ型化對他們的殺傷力，加之百貨入場的「遊戲成本」過高、PIF增加營運成本，電商又「賣得動」，這些美妝品牌會選擇退出百貨專櫃也就可以想像。但退出百貨並非絕對劣勢，當國際大集團都把未來經營焦點放在Sephora、OLIVE YOUNG、Ulta Beauty、TikTok Shop等電商通路時，或許現今對百貨通路的「斷尾」，更能有新生的風景。
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免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。
