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臺北酒吧「Madhouse」開幕：易柏翔Le Room的島嶼液態詩篇、南雲主于三Suki Salon細膩茶酒，雙空間打造沉浸式品飲體驗

再次見面，位在六張犁的「Madhouse」已經脫胎換骨，兩層樓的空間藏著易柏翔（Seven Yi）一手打造層次鮮明的感官世界。一樓有與日本調酒大師南雲主于三合作的以茶為主題的酒吧「Suki Salon」，二樓則是結合影音科技的沈浸式酒吧「Le Room」，兩個空間各自獨立卻又相互呼應，一動一靜的組合，讓這裡成為城市中少見能同時承接「生活感」與「實驗性」的複合空間。

by Sky Chen-2026/03/09更新

採訪撰文／陳純純攝影／蔡耀徵 Photo／IG @sukisalon.tw

臺北酒吧「Madhouse」開幕：易柏翔Le Room的島嶼液態詩篇、南雲主于三Suki Salon細膩茶酒，雙空間打造沉浸式品飲體驗

Madhouse 其實經歷了一段摸索期。2024年初，Seven 在這裡前後嘗試了三個不同概念的營業模式，從一開始的 Ramen Fine Dining「MAD：MEN 面麵酒屋」，後來的魚料理單點、純酒吧配拉麵。「慢慢發現，消費者其實會混淆，不知道這裡到底在做什麼。」Seven 坦白地說，每調整一次，客人就跟著混亂一次，到最後連他自己都不知道在做什麼了。這個經驗讓他學到了重要的一課：不要輕易更改你原本要呈現的概念。
轉機出現在朋友阿廖（廖乙哲，臺南 Moonrock 酒吧創辦人）的一句話。他對 Seven 說：「我還是希望你繼續做『Room』這個品牌，它啟發了很多人。」在繞繞轉轉後，Seven 才意識到應該回到自己最擅長的事情，Madhouse 才應運而生。

Suki Salon：茶與酒的對話

「想要讓這裡看起來樓下很歡樂，樓上則是非常有體驗性的。」Seven 解釋著這棟建築雙空間之雙重性格。一樓的「Suki Salon」是與日本調酒大師南雲主于三合作、以「茶」為主題的酒吧。南雲先生在亞洲各地皆有據點，關於他的 Mixology 宇宙相信熟悉調酒的消費者都已經略有所聞，這次他的版圖終於也有了臺灣的位置。他擅長將玉露、焙茶、煎茶等日本茶的精確風味轉譯成茶調酒，也為進入到 Madhouse 的客人提供了歡樂、生活化、可以輕鬆走進來的開場。

Seven 提起與他的合作，來自於共同對細節近乎偏執與敏銳觀察不謀而合：「日本人對每一件事情的要求都非常高，他們不會移動自己的中心思想，如果達不到，那就寧願不做。」在來回幾次敲定後，空間只花了一週時間更動。為呼應「Suki」（數寄）一詞，對寧靜、專注、優雅以及「簡之美」的體悟與欣賞，把原本的金屬替換成日式風格的木與銅材質，迎合日式簡潔俐落的氛圍。酒單有結合南雲的日本茶 teatails 風味與技術，另外還加上 Seven 汲取臺灣茶葉的作品，讓人輕鬆就能體驗到日本茶與臺灣茶之間的風味對話。

這裡能一次體驗到日本茶與臺灣茶的風味調酒，此為 Green Tea Fashioned。

Le Room：島嶼的液態詩篇

推開布簾，從樓下的日式簡約走進二樓，空間感瞬間切換，宛如穿越至另一次元。旋轉蒸發器與蒸餾瓶錯落其間，不規則曲線的桌面在光影之中失去明確邊界，看起來像懸浮在半空。這裡曾是 Seven 的實驗室與備料室，如今轉身成為僅容納約14人的沉浸式場域。

當 Seven 在聚光燈下開始調酒，會讓人想起敦化南路 Room by Le Kief 的時光。他提到過去在 Room 時，曾在大理石牆縫中投影魚群，「低調到讓人難以察覺，但一旦發現就能感受到整個空間的流動。」現在的 Le Room，就是這個概念的進化版，只是投影不再藏在牆縫，直接把實驗搬到檯面上。

Le Room 過去是 Seven 的實驗室與備料室，如今轉身成為僅容納約14人的沉浸式場域。

為了讓這個品牌變得更有趣，不只是風味調酒或千篇壹律漂亮但無聊的空間。他找來設計團隊 Bito 一起合作，並以「島」為核心。接著參考日本 TeamLab 帶給他的震撼感，試圖在餐飲中捕捉五感之外的「第六感」，即是那份會停留並轉化為回憶的瞬間。透過海洋、森林、農地的意象交織，「因為每個地方都是島，大島、小島、日本、西西里都是」。島嶼擁有四季與不同海拔的層次，這種包容性讓概念能隨地點套用並延伸出無限可能。但概念若只停留在視覺層次是不夠的Seven 想做的不只是如此，而是希望透過精準的影音互動，創造出一種讓人能暫時抽離現實的氛圍。

從海洋到記憶抽屜

攤開酒單就能明白 Le Room 要說的故事，立體的臺灣形狀分為三種層次，每層都對應著島嶼的不同風貌。海洋系列說的是海的鹹鮮，有蟹肉 Martini 以新鮮蟹肉為主角，烏魚子 Sour 帶著臺灣特有的海味，醬油調酒搭配鮮蝦，像生蝦芥末般的風格，讓人想起漁港清晨的氣味。森林與農地系列使用許多臺灣農作物，像是包種茶配糖漬的洛神花，苦瓜與金萱茶的組合，還有帶著檜木香氣的百香果調酒，每一杯都試圖捕捉山林、海洋、土地的氣息。最後，是我們熟悉、Seven 最擅長的液體食物，也是 Le Room 最具爭議也最有趣的系列。你能「喝」到代表臺北夜生活的涼麵、代表中部質樸的芋頭粄、還有南方獨特的醬油膏佐番茄。

我好奇的問：「應該會有人覺得很奇怪吧？」Seven 笑笑說：「很多人不支持我做液體食物，覺得味道會很噁心。但關鍵在於還原客人腦海裡的抽屜。當外國客人在臺灣吃了涼麵，隔天喝到這杯酒時會覺得很酷，這才是調酒有趣的地方。」他還是我們熟悉的 Seven，始終帶著過去身為廚師對味道的敏銳跟直覺，捕捉著生活中細碎的味道。對他而言，將食物的概念帶進調酒並非為了新奇而創新，而是透過廚師的視角去解構風味，在環繞食物的嘗試中，滿足他對理想液態層次的追求。

芝麻、醋、黃瓜、氣泡組合成我們熟悉的涼麵，是 Seven 最擅長的液體食物系列。

職災般的敏銳

對風味的精準度，背後其實藏著一份近乎職災般的敏銳，而且不只是在調酒上頭：「我是一個很敏銳的人，這有時很痛苦。就像擦桌子，很多人習慣直接朝桌面噴酒精，但細小的分子會散開飄到客人身上。如果你噴在抹布上再擦，不但不會有味道，看起來也更優雅、專業。」那些他口中「痛苦的小細節」來自於品牌不變的 DNA—「體驗」。體驗跟服務是最重要的，酒再難喝都會有擁護者，但服務做差，酒再好喝都沒用。那個擠眉弄眼的 Seven 忽然正色道：「一杯酒四、五百塊，客人買的是這份專業。」不過，那些關於實驗與挑戰可能性的動作其實一直都在持續。勇於實踐比單純想像更重要，因為想像一旦出錯就結束了，但實踐中的錯誤卻能帶來修正與成長。